Conclusión del viaje

En resumen, el viaje nos ha dejado un buen sabor de boca.  Ha sido variado, entretenido.

Lo mejor:

• Sin duda, el trato con la gente, que nos ha tratado de forma exageradamente bien, sin esperar nada a cambio. Extraños que no nos conocían de nada, nos han invitado a su casa, a sus festejos y tratado como a uno más de su familia.  Para casi cualquier cosa que hemos preguntado a la gente, se ha esforzado por ayudarnos, incluso si tenían problemas de comprensión por no hablar inglés, en acompañarnos a cerca de nuestro destino, aunque se desviasen de su ruta.
• En cuanto a seguridad, no nos hemos sentido inseguros en ningún momento.
• El paisaje ha sido intensamente verde.  El agua abundaba por todas partes.  Será porque hemos ido al final del monzón.  Especialmente en Kerala, la costa de Konkan y Kodagu, los bosques abundaban por todas partes.  A diferencia de mi tierra, Cataluña, donde los bosques son casi monoespecie (encina, pinos, ...), en la India están formado por muchas especies diferentes, lo que le confiere más colorido.  No faltan los árboles monumentales.
• Ha sido una buena época en la que ir, porque la metereología ha sido buena, hemos pillado temporada baja con la consiguiente facilidad para encontrar alojamientos, aunque llegasemos tarde.  En el estado de Maharashtra y Goa, son los únicos que hemos pillado lluvias, pero que no duraban todo el día, y no nos han molestado mucho.  En el resto de estados (más al sur y al este), todos los días han sido azules.
• Fácil observar animales, que además son menos huidizos que en nuestra tierra.  ¿Será porque no son tan acosados / maltratados?.  Algo parecido he observado en países como Costa Rica.
  
• Vestigios culturales: templos, monumentos, .... algunos muy espectaculares y/o bonitos, y diferentes a los de nuestras tierras de alrededor, además de ser variados.
• Diferencias culturales y otras formas de pensar y sentir, que enriquecen a un viajero.
• Cultura propia fuerte: cine, música, ....
• Se pueden encontrar tanto cosas sencillas a buenos precios para nosotros, como cosas más lujosas.  En nuestro caso el presupuesto total del viaje ha sido ridículo: algo menos de 850€ por 33 días, incluyendo todo: visado, avión, desplazamientos, comidas, alojamientos, .... excepto regalos.
• Facilidad de llegar, con tan sólo dos aviones, y múltiples elecciones de compañías aéreas.

Aunque no falta algún punto negativo que no ha logrado deslucir los anteriores....

• Suciedad, pero hemos encontrado bastantes zonas muy limpias.  En general las zonas rurales están más limpias.  Nuestro país tampoco es siempre el mejor ejemplo de limpieza.
• Gente que te pide o te quiere vender algo.  Básicamente en zonas muy turísticas sin llegar a ser muy agobiante.  Donde nos han agobiado más es en Mysore, Hampi, mientras que por ejemplo en Madikeri, Allepey, costa de Konkan eramos totalmente ignorados.  Nada más hay que ignorarlos.  A veces nos creiamos que alguién quería vendernos algo, cuando en realidad intentaba ayudarnos desinteresadamente.
• Diarreas.  Es fácil pillar alguna diarrea, a pesar de beber solo agua embotellada y seguir los consejos básicos.  En nuestro caso, hemos estado algún día diarreicos, pero sin impedirnos realizar nuestra actividad turística.  Yo especialmente estuve diarreico la última semana.
• Ruido.  Al igual que los chinos, tienen la costumbre de pitar cuando encuentran otro vehículo, para indicar "ahí estoy", o "cuidado".  En sitios con circulación, es algo molesto.  A nosotros no nos ha afectado mucho, porque hemos huido de grandes ciudades.
• Falta de aceras.  No hay clara separación entre el tráfico y los peatones.  Por suerte, los conductores son hábiles esquivadores de peatones.  Te acabas acostumbrando.
• Cruzar calles con tráfico intenso de varios carriles.  Hace falta decisión pues no hay pasos cebra, ni semáforos.  En caso contrario, nunca las cruzaríamos.  Te acabas acostumbrando también sin problemas.  En ciudades chinas es aún peor, por haber más tráfico y calles con más carriles.
• Baches en desplazamientos en autobús.  En desplazamientos largos en bus, es normal encontrarse con tramos llenos de baches.  Otras veces la carretera es decente.  Por suerte, no somos especialmente sensibles a esto, aunque dificulta tomar fotos. Solución: ir en tren, no sentarse al final del autobús donde los baches están amplificados.  La rueda trasera está muy separada del extremo trasero del bus.   En un trayecto de Mudumalai a Thrissur, volamos literalmente por los aires.
• En cambio, el calor lo encontramos quizá más bestia en un verano de nuestro país, aunque pica al mediodía.  El aire acondicionado ha sido innecesario según nuestro criterio, al menos en la época y lugares que hemos ido, es más bien un símbolo de lujo.  Los ventiladores no faltan por todas las partes.

12 de octubre. El retorno

Por rellenar...

11 octubre. Mumbai, de compras

Por rellenar....

9 octubre. Aurangabad.

Aurangabad es una ciudad llena de grandes tesoros turísticos, y casi totalmente inexplorada por occidentales, pero no por turismo indio. Sólo vimos dos turistas israelís.

A pesar de lo imponente de sus atractivos turísticos, es una ciudad más sucia que el estándar indio. Es una pena. A pesar de ello hay zonas de la ciudad más cuidadas.

De buena mañana cogemos el tour que habíamos contratado la noche anterior. Todos eran indios de otros estados. Primero visitamos la imponente fortaleza de Daulantabad, en lo alto de un risco y rodeada de tres niveles de murallas. Para llegar a la parte superior, se han de atravesar fosos, y túneles a oscuras llenos de murcielagos. La panorámica que se ve desde lo alto es bonita, y muy verde. No sacamos provecho del todo del guía pues somos un grupo amplio y nos dispersamos un poco.

La gente del lugar es especialmente artística en la decoración de suelos. Cada mañana hacen las mujeres estos dibujos para pedir suerte.






Nada más por haber tomado estas fotos, la gente que había hecho estos dibujos, nos invitó a su casa a tomar te todo ilusionados y nos presentaron a toda la familia. Cuesta marcharse después de sentirse tan halagado.... y lo "peor" es que al poco, volvemos a ser muestra de tanta hospitalidad y alegría.

10 octubre. Mumbai

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8 octubre. De Trimbak a Aurangabad

Por la mañana decidimos ir a Trimbak, 1 pueblo cerca de Nasik y bien comunicado.  La carretera es buena y con un bus llegamos en tan sólo media hora.  El paisaje es plano, lleno de garzas, tan verde como siempre y con telón de fondo unas montañas de formas curiosas, que tenemos cada vez más cerca.  Trimbak está bastante limpio, y es un pueblo turístico, no ruidoso.

Sabemos que ahí hay un templo famoso, y por suerte está bien cerquita.  No nos dejan entrar con equipaje, ni cámara de fotos.  En general, en los templos famosos sólo pueden acceder los hindúes, pero no sabemos cómo nos dejan entrar.   Un indio alucina de que estemos dentro del templo. Habla inglés porque es un informático que trabaja en el extranjero.  Nos explica alguna ceremonia que hace la gente con fervor.  Nos quedamos un rato para observar a la gente.

Por continuar.....

5 octubre. De Amritapuri a Trivandrum

Por redactar.

4 Octubre. De Allepey a Amritapuri

Por redactar

6 octubre. De Trivandrum a Nasik

Nos levantamos temprano, pues a las 8 tenemos que tomar 1 vuelo desde el aeropuerto de Trivandrum a Mumbai. Nos habiamos alejado demasiado como para volver en trenes nocturnos, y es facil reservar vuelos y los precios asequibles. Nos ha costado solo 3400 rupias, mas barato a traves de 1 agencia que a traves de Internet. Ademas, aqui a traves de Internet no podemos comprar nada, pues nos falla a la hora de pagar con nuestras tarjetas de credito espanyolas.

Realizamos en triciclo por 100 rupias el trayecto, pero a medio camino, se nos estropea el triciclo. Por suerte, nos cruzamos con otro triciclo y entre ellos pactan pagar 20 rupias al primero y el resto al segundo. Me gustan los aeropuertos pequenyos, todo es mas facil en ellos. Solo tiene 2 puertas de embarque. Los controles de seguridad no son muy estrictos, como por ej. en Tailandia.

Somos casi los unicos no indios que viajan en el avion. Nos sirven 1 desayuno bastante completo. Tras 2 horas aterrizamos en Mumbai. Pillar 1 taxi prepagado es algo engorroso, hay que buscar la matricula del taxi asignado entre docenas de taxis. El nuestro no aparece, asi que nos tienen que hacer nuevo papel. En lugar de ir al centro de Mumbai, vamos a Dadar en el extrarradio, pues nos interesa ir hacia Nasik en tren. Asi evitamos tener que recular.

Queremos reservar tren de vuelta, pero tras largas colas, nos dicen que ya agotado, que debemos ir al centro de Mumbai para ir a oficina donde se podria reservar cupo especial para turistas. Menudo engorro, no existe la informatica para acceso distribuido en el siglo XXI?. Recordemos que la venta de billetes esta ya informatizada y es accesible por Internet. No nos da tiempo de ir y volver al centro de Mumbai, asi que optaremos por ir en bus.

El tren hacia Nasik va casi vacio. Aprovechamos tal circunstancia para echar 1 cabezadita horizontalemente. Los asientos estan disenyados para tener la dualidad asiento/cama, y son comodos. Al parar en cada estacion, todo tipo de vendedores ambulantes aseguran suministro. El paisaje es diferente, pero igual de verde. Las montanyas del fondo tienen formas fantasiosas. Durante la puesta del Sol, vislumbramos 1 arco iris gigante con 1 luminosidad especial. Que bonito!. Entablamos amistad con 1 hombre de Nasik. El nos conduce en bus hasta el centro de la ciudad, pues la estacion de tren deja a 8 km del centro. Es lo que suele pasar con el tren.

Nasik es una ciudad santa de 1.200.000 habitantes, bastante prospera. Vamos ahi porque unos turistas espanyoles nos dijeron que es lo que mas les gusto de Maharashtra, y ademas esta a mitad de camino hacia Aurangabad, muy famosa por sus cuevas cercanas.

Casi todos los alojamientos estan llenos y cuestan el triple que en otras partes, aunque son algo + pijos. Es el alojamiento mas caro hasta ahora, casi 1000 rupias. La alternativa era otro supercutre por 250 rupias.

Como es tarde, damos pequenya vuelta. Sorprendemos en el interior de 1 manzana 1 preparativo de 1 fiesta, con muchas luces de colores.

7 octubre. Nasik

Nos cambiamos a otro alojamiento cercano, que esta mejor y encima mas barato.

Vamos a ver templos y el lugar donde van a banyarse los peregrinos y hacer las abluciones. Ellos lo llaman Ramkund. Vemos 1 templo en piedra negra recubierto de plantas bien verdes y con 1 farola en la cuspide, la cual rompe brutalmente el aire a antiguo.

En general, Nasik esta lleno de estatuas en piedra pintadas de naranja, que casi parecen de tebeo. Vemos barrios mas humildes, los cuales contrastan enromemente con la zona donde nos hemos alojado. En general, se ve Nasik una ciudad bastante prospera.

Al llegar al rio, los triciclos, motos, ropa, camiones, alfombras y como no, personas, son lavados con empenyo. Lastima que la ropa la tiendan mojada horizontalmente en el suelo algo polvoriento. Los ninyos se lo pasan de rechupete banyandose en las cascadas. Por muy pobres que sean, suelen ser muy alegres. Durante la vuelta, nos dicen que no pasemos por el otro margen del rio. Luego descubrimos que es una zona usada por los locales como lavabo publico.

Vamos a zona al lado del rio donde hay mas templos, a cual mas bonito. No son grandes pero si numerosos. La gente acude ahi a banyarse vestida y tirarse cubos por encima con fervor, como si fuera agua curativa. Al lado hay un mercado con mucho colorido, por sus lonas de colores que hacen de techo. Ahi somos las estrellas. En Nasik no acostumbran a ver extranjeros. Entonces empieza a llover pero por poco rato.

Nos es imposible encontrar un restaurante, algo realmente extranyo en India, donde la comida es ofrecida por doquier. En cambio abundan minichiringuitos coloristas que venden de todo, en calles con sabor a pueblo, y llenas de vida. El trafico es mas soportable que en otras urbes.

Nos perdemos por las callejuelas, hasta llegar al barrio musulman. Ahi vemos 2 cabras que nos dicen que proceden del Rajastan, del tamanyo de 1 vaca. Ademas tienen orejas de burro, cuernos minusculos que parecen granos, y mandibula hundida. A pesar de su tamanyo son superdociles. Sus duenyos nos invitan a un te, mientras charlamos distendidamente. Tienen un nene que les hace de criado.

Mas tarde nos encontramos un chico algo gamberrete, que hace de cabecilla con otros cuatro. Nos siguen, agobiandonos bastante. Es la primera vez que nos pasa algo parecido. Por suerte, gente del barrio nos los quitan de encima.

Cuando se hace de noche, vemos templo pequenyo pero lleno de espejos de varias formas y colores, con luces de colores parpadeantes. Que bonito. Parece una discoteca de disenyo. La gente viene en grandes oleadas para traer ofrendas de comida (coco, sopas, pasteles....) y flores. Parece ser que se celebra un festival comun en toda Maharashtra.

2 Octubre, de Fort Kochin a Allepey

Visitamos 1 palacio portugues. La entrada vale solo 2 rupias. Tiene en su interior unas pinturas famosas, que se vislumbra parte de su valor, al estar algo deterioradas. Es algo triston por ser tan oscuro.

Alrededor esta lleno de tiendas destinadas a turistas. Mi compi cae en la tentacion mas de 1 vez, no sin razon. Los vendedores son expertos cautivadores.

Visitamos 1 isla cercana que nos han dicho que tiene buenas playas. Se llama Vypin. Solo hay que cruzar 1 tramo corto en ferry por 2 rupias. El ferry va siempre hasta los topes de motos, bicis, triciclos, gente, .... Se respira calor humano.

Nada mas cruzar la isla, vemos agradable paseo litoral, que contrasta con ocultacion del litoral por edificaciones de la otra isla. Llegamos a una miniplaya, no se puede continuar mas alla, debido a canal profundo, sin mojarse. Las callejuelas son limpias y llenas de casitas guays con sus jardincitos bien cuidados. Lastima que es hora de volver, porque no queremos perdenos espectaculo de Kaligali, 1 forma de teatro peculiar, tipica de Kerala.

El duenyo del alojamiento, Royal Grace Tourist Home, nos cuenta q somos los unicos huespedes, porque su alojamiento no sale en Lonely Planet, 1 guia muy usada por los viajeros independientes. Nosotros en cambio, como abundan los alojamientos, miramos de 1 a 3 entre los mas cercanos, y no usamos mucho la guia. Encontramos asi cosas interesantes.

No solo atiende la recepcion, sino q hace bricolaje. Los indios son bastante trabajadores.

Por completar.....

3 de Octubre, Allepey

Nos preparan desayuno en el alojamiento. Tardan bastante por ser los unicos huespedes.

Aqui es tipico dormir en 1 barco, pero no nos hace especial ilusion, sino q preferimos alquilar una canoa pequenya y maniobrarla nosotros.

Planeamos ir primero a la playa, pero por el camino alquilamos por 3 horas y 200 rupias la hora, 1 canoa a remo, con 1 guia, q al final resultan ser 2. Me dejan sin problema remar 1 rato.

Al principio el camino es siguiendo 1 canal por la ciudad. Pronto se llegamos a gran lago, y seguimos canales mas pequenyos q atraviesan pueblos, y campos de arroz. El agua esta relativamente limpia, algo turbia, seguramente por ser el fondo algo barroso. Nos dicen q es agua dulce. Tambien nos cuentan q el nivel del agua puede subir 1 o 2 metros, e inundar las casas, pero q estas ya estan preparadas para tal evento. Hacemos algun tramo corto caminando para no estar tanto en la barca. La sensacion de paz es total. La verdad es q es 1 autentico laberinto de canales, algunos muy estrechos y otros anchisimos. A la mayoria de casas se llega solo en barca.

Hay numerosas plantas flotantes de varios tipos, y bastante con bonitas flores. A pesar de haber tantas en algunos tramos, no dificulta apenas la navegacion.

Cuando nos acercamos a 1 campo de arroz, descubrimos q el grano de arroz es lechoso, en lugar de duro cuando esta tierno. Nos ensenyan plantas de algodon, mango, , arboles del anacardo, arboles q absorven agua de los canales y la trasladan a la tierra y muchas cosas q ahora no recuerdo.

Las casas son sencillas y a la vez funcionales. La gente limpia las ollas y la vajilla con ceniza y con agua de los canales. Tambien recogen moluscos del fondo, y pescan. Algunos los pillan por diversion mientras capturan marisco y luego los liberan vivos.

Vemos numerosas casas barco, bien equipadas y acogedoras, pues hechas con fibras naturales tipo mimbre y cuerdas de coco. Algunas son bien grandes.

Despues comemos en un lugar donde comen lugarenyos. Estamos bien acostumbrados a la comida local. Somos la expectacion del local. En estos sitios te sirven rapido y bien. Nos vamos aprendiendo poco a poco, el nombre de los platos.

Despues vamos paseando hasta la playa. Pillamos 1 autobus para acortar el trayecto, pero no nos quieren cobrar el billete por ser trayecto demasiado corto.

Al llegar la playa, hay 1 palmeral grande con 1 parque para ninyos. La arena es bastante blanca y fina, y la playa grande, y bastante limpia. No hay nada de niebla, ni nubes, y todo es nitido. Poca gente se banya. Nos dicen q los indios prefieren ir a la playa muy pronto o cerca de la puesta de Sol. Los hombres usan banyador al estilo occidental, y las pocas mujeres q se banyan, lo hacen vestidas enteras. No hay problemas por banyarse mi compi en biquini.

Mucha gente se nos acerca para saludarnos efusivamente y presentarnos a su familia. Hasta jugamos con ninyos. No saben apenas nadar, a pesar de vivir al lado del oceano, y les ensenyo un poco.

Vemos 1 iglesia cristiana enorme, blanca e inmaculada, parece nueva de trinque. Hay musica muy agradable. La gente hace misa con 1 gran devocion, q nada q ver tiene con ver 1 iglesia en Espanya.

Despues vamos al centro de la ciudad. Vemos 2 templos hindus. En 1 de ellos hay actuaciones musicales en directo y elefantes. Una ninya de unos 12 anyos toca el violin y dos adultos percusion. La mayoria de eventos culturales, tienen lugar en templos. Hay muchas llamas encendidas.

Cenamos fruta y 1 helado. Las heladerias estan llenas de gente (todos indios), q come con ganas.

Nos sorprende ver tantas joyerias y tan lujosas y grandes. Estan dirigidas a publico indio.

1 octubre, Fort Kochin

Por rellenar

30 septiembre, de Thrissur a Fort Kochin

29 septiembre. De Mudumalai a Thrisur.

28 septiembre. De Ooty a Mudumalai

25 septiembre. Ooty

22 septiembre. Senderismo en Kodagu

A las 8:30 de la mañana nos presentamos en el lugar donde contratamos la excursión de senderismo.  Es en Friend Tours.  El guía que nos presentan se ve una persona responsable. Hemos contratado 2 días, al precio de 600 rupias por día y persona, todo incluido: comidas, guiaje, alojamiento y transportes.

El transporte es en autobús público.  Como hemos tenido mala suerte y se ha estropeado el bus anterior, pillamos un bastante de aglomeración.  Por error me situo delante del bus, donde van las mujeres.  Los hombres van detrás.  Deshago mi error y me coloco más hacia atrás.  Al poco el bus se va vaciando.

Iniciamos nuestra ruta por zona de paisaje variado.  El guía que parecía algo callado, no lo es tanto y es bastante didáctico.  Nos enseña plantaciones de te, café, arrozales, entremezclado con chili, cardamomo y otras que no me acuerdo.  En el camino nos encontramos dos hombres que van vestido de blancos, con el pelo rapado.  Es debido a que van de luto.  Justo lo contrario que en nuestra tierra, donde el negro es el color elegido.  Quizá, no deben considerar la muerte como algo tan triste.

Luego llegamos a zona muy panorámica.  El paisaje es muy verde, y la temperatura agradable.

Estamos en Karnataka, a muy poca distancia de Kerala.  Es una zona poco habitada.  Casi las únicas construcciones son casas de campo turísticas, destinadas al turismo indio.  Es una zona con clima más fresco que otras.

El único lado negativo es la presencia de sanguijuelas ávidas de sangre en algunas zonas.  Lamentablemente casi todas ellas van a mi compi.  Intentan unas cuantas ir a por mi sin éxito, pues las detengo mientras trepan por el calzado.  Le tiñen el calcetín de rojo.  Inyectan una sustancia que hacen que no notes que te han picado, y otra que evita que se coagule la sangre.  La cosa se empeora porque ella lleva un calzado de textura ligera.  Curiosamente, son difíciles de chafar por mucha fuerza que se emplee, aunque fáciles de quitar una vez detectadas.

Nos toca comer en una casa enmedio del bosque exhuberante.  Tienen tanta agua que no tienen ni grifo, sino un flujo contínuo.  Se trata de una casa que no está mal, con decoración rústica y algunas concesiones a la vida moderna, como TV vía satélite y equipo de música.  Nos tratan muy bien, y nos dan una comida abundante, preparada con esmero.  Se preocupan mucho de que nos guste, eso es de agradecer.  Luego nos dan una hoja que se masca después de comer, de textura más bien carnosa.  Creo que para limpiar los dientes.  Luego nos dicen si queremos probar fumar hojas de tabaco.  A pesar de no ser fumador, lo pruebo un poco.  Tiene un aroma suave y no hace toser.  Después charlamos un poco después de comer.

Remprendemos la marcha, hasta llegar a unas chozas amplias rodeadas de un terreno con césped tambien amplio.  Dispone de una ducha cuyas paredes son enredaderas y WC separados. No tenemos electricidad pero nos dejan una lámpara de gas y velas.  Es como si hubiesemos viajado en el tiempo, tiene su gracia esta iluminación más precaria.   Estamos solos, con solo el ruido de los bichos, pero a pesar de ello caminando 5 minutos estamos en una aldea, alcanzando una tienda donde comprar el agua embotellada que tanto necesitamos.  El guía se ha marchado a su casa y nos volverá a recoger el día siguiente.

Nos vamos a cenar a una casa cercana.  La mujer a pesar de no hablar casi inglés, cumple con su cometido con entusiasmo y dedicación.   La comida tiene mucho sabor, y no nos la ha hecho muy picante.  Tampoco tiene electricidad.  Tiene un sólo hijo, al igual que la familia donde habiamos almorzado.  En otras zonas nos hemos encontrado por contra familias con 5 hijos.  A pesar de lo buena que es la comida, su hijo no es de mucho comer.

Por la noche se ven muy bien las estrellas, espectáculo que nos solemos perder los días de cada día.

24 septiembre. De Madikeri a Ooty

21 septiembre. De Mysore a Madikeri

Es la primera vez q dormimos 2 noches en el mismo lugar. A pesar de ello, no se hace pesado, pues buscamos hacer los desplazamientos largos de noche.

Despues de 5 horas de bus, sobretodo por autopista, llegamos a Madikeri, la capital de 80.000 habitantes de la comarca de Kodagu. Durante el trayecto, vemos monjes tibetanos. Es 1 zona donde abunda gente huida del Tibet. 1 hombre entra en el bus, tocando 1 instrumento casero q es como 1 arco de flecha tocado como si fuera 1 violin. Toca bastante bien. Prepara unas monedas pero para mi sorpresa no pide dinero, a pesar de haber tocado durante bastante rato.

Mysore era basicamente plano, Madikeri es 1 zona de montanya. Esta llena de hoteles, la mayoria llenos. Es la primera vez q vemos alojamientos llenos. Luego nos enteramos q es porque se ha desplazado bastante gente para rodar 1 pelicula rodada en Malayalam, el idioma de Kerala.

Nadie nos ofrece nada de nada. Queremos buscar actividades turisticas. Normalmente te las ofrecen en bandeja, pero aqui hay q currarselo el buscarlas. Me sorprendió el hecho de que mientras entrabamos en una oficina para informarnos de actividades turísticas, que además tenía otras actividades que desconocemos, entra una persona y recibe un cobro de unos 700€ y se mete el fajote de billetes en el bolsillo como aquel que nada.  Eso es una superfortuna en la zona.

Al final logramos contratar 1 ruta de senderismo de 2 dias, después de dar vueltas.  

En 1 tienda regentada por 2 ninyos de unos 14 anyos, nos dan a probar de todo aquello q preguntamos que es.  La mayoría de cosas nos gustan, y encima no son picantes.  Asi da gusto comprar.

20 septiembre. Mysore

Al dia siguiente vamos en bus al monte Chamundi, cercano a Mysore.

En lo alto hay 1 templo donde hay 1 exposicion en la q explica en plan tebeo, de forma muy ilustrativa, los principios filosoficos hindus. El monje muy entusiasta nos lo explica todo, nos cuesta cortar y despedirnos.

Bebemos jugo de canya de azucar recien exprimido, con 1 aparato peculiar e ingenioso. Muy rico, tiene 1 dulzor moderado no empalagoso, lo q lo hace refrescante. Ahi arriba hay templos y 1 mercadillo. Bajamos andando unas escaleras hacia la ciudad.

Observo q los monos comen pieles de platano. Me como 1 platano para lanzarles la piel. Menudo error!. Una mona se lanza sobre mi para quitarme el platano. No me dejo. Como venganza, me pega 1 mordisco en la pierna q no me atraviesa el pantalon. Se me hincha, pero por suerte la hinchazon baja bastante en unas horas.

Tras coger 1 triciclo, volvemos a la ciudad.

Visitamos la catedral de Santa Filomena, de estilo ingles, y bastante bien arreglada. En el barrio musulman, lleno de actividad, vemos 1 pedazo mezquita. Alrededor venden ropa. Las telas para los saris de las mujeres son brillantes, alegres y llamativas.

Los callejones rebosan de actividad comercial, ruido y algo de basura. No hay aceras, y hay q ir con cuidado con el trafico intenso. Ni siquiera se esta tranquilo del todo en las calles estrechas, debido a q los triciclos llegan a todas partes. Cruzar 1 calle ancha requiere decision, el trafico ya te esquiva con habilidad. Pobres minusvalidos y gente con deficiencias, si ya nos cuesta a nosotros!

Los minilocales sin puertas, estan llenos de artesanos q trabajan asiduamente y negocios inverosimiles, por el poco espacio disponible. Cierran hasta tarde, 21h y abren pronto, incluso en domingo.

19 septiembre. De Hampi a Mysore

En el bus hubiesemos dormido muy bien, si no fuera por los baches algo bestias. A lo mejor era porque dormiamos atras del todo, donde las vibraciones estan amplificadas. La idea es buena.

Llegamos a Mysore, 1 ciudad bulliciosa de 1 millon de habitantes. No habiamos estado hasta ahora en ninguna ciudad tan grande, exceptuando el rapido paso por Mumbai. 1 taxista de triciclo nos ofrece 1 habitacion, la miramos y nos gusta. Es 1 hotel de tipo bastante formal, hasta los empleados nos cargan con el equipaje. Hasta ahora habiamos estado en alojamientos mas caseros. Estamos en 1 calle con mucha actividad, por suerte las habitaciones dan al otro lado.

No estamos acostumbrados de q nos ofrezcan cosas a comprar de forma tan insistente, sobretodo flautas y bonitas cajas de madera, cosas todas ellas factibles de endosar a 1 turista como nosotros. Nos cuesta encontrar donde comer, hasta q descubrimos q "hotel" significa restaurante. Entramos en 1, buscan a alguien q hable ingles y comemos bastante bien, aunque algo picante como de costumbre. Nos vamos acostumbrando al picante, mas y mas.

Otro taxista dice q nos lleva a ver artesania. Nuestra curiosidad nos vence, y vemos como elaboran esencias, hilan seda y fabrican barritas de incienso. No nos consiguen colar nada. Luego vamos a nuestro rollo a ver 1 mezquita donde no nos dejan entrar. Son bastante espectaculares, pintadas de colores, y elegantes sin demasiada decoracion recargada.

Como es domingo, el gran palacio de Mysore esta iluminado de noche, a partir de las 19h. Realmente bonito. Tambien estaban iluminados los templos adyacentes, de tipo piramide escalonada.

Tambien vimos oficinas municipales q parecian otro palacio.

Luego vamos al cine, a ver 1 pelicula en canara, hecha en Karnataka, no confundir con Bollywood. La entrada cuesta 30 rupias. Queriamos haber ido antes, pero estaba todo vendido. Nuestra idea inicial era ver solo 1 trozo, pero al final nos tragamos 2 horas y media, con intermedio incluido. A pesar de no entender ni torta del idioma, la pelicula no se hizo pesada debido a los musicales, el humor. Se trataba de 1 comedia romanticona, en la q no faltaba la accion. A pesar de ser algo complejo el argumento, se intuian muchas cosas debido a lo expresivos q eran.

18 septiembre. Hampi

Llegamos desde Pallolem a Hampi en el bus. Dormimos bastante, a pesar de algun bache. Realiza paradas bastante largas, 1 hora en total.

Entramos en Karnataka, 1 nuevo estado con 1 nuevo idioma, el Canara. El clima es 1 pelin + seco, pero aun y asi bastante verde. Las mujeres visten con telas no tan brillantes y con otros disenyos. Algunos hombres llevan 1 tela envuelta q parece 1 falda. Algunos las llevan hasta los tobillos, otros casi en plan minifalda.

Al bajar del bus, varios no ofrecen llevarnos por 10 rupias a sus alojamientos. Optamos por ir a los alojamientos a 4 pasos. Los ofertantes nos siguen. Todos los alojamientos q nos ofrecian estaban tambien a 4 pasos y no hacia falta coger vehiculo. Escogemos uno con terraza y red mosquitera en la cama. Por el dia casi no pican los mosquitos, pero por la noche TODOS los alojamientos tienen algun mosquito. Por suerte, no somos alergicos a sus picadas.

Hampi se puede resumir en 1 palabra como magico. Todo el mundo se llena de tranquilidad, con ganas de quedarse en el sitio contemplando el paisaje. Fue 1 antigua y enorme ciudad abanadonada hacia el siglo XV, q ocupaba 1 superficie creo recordar de 65 km2. Por otra parte el paisaje esta lleno de enormes moles de granito en equilibrio precario, lo q le da 1 toque especial. Estamos en el pueblo de Hampi Bazaar, 1 pueblo eminentemente turistico, no muy grande, y amplio.

Nos dicen q hemos de registrarnos en la policia, q es obligatorio y por nuestro bien. Los policias parecen vaqueros del lejano Oeste, debido a su sombrero.

Por ahi sueltos hay bastante monos. Vemos como le quitan al duenyo del restaurante donde desayunamos varios platanos. Este se lo toma estoicamente. En la India, animales y hombres parecen convivir en bastante armonia, en comparacion con Occidente. Tambien los animales salvajes se muestran menos huidizos.

Recibimos varias ofertas de guiaje. Damos 1 vuelta por las ruinas de templos ahi cerca, entremezcladas entre los pedruscos. Hay muchas ruinas por ver. Habran aguantado tanto las ruinas, debido a la dureza del granito. Las vistas son placenteras. En el fondo se ven palmerales y bananeros. Entre las ruinas es facil ver ardillas correteando.

Despues de comer, optamos por aceptar proposicion de ruta guiada. Nos gusta la comunicatividad y espiritu didactico del guia. Nos pide 1 barbaridad, y al final quedamos en q le pagaremos lo q queramos. Nos explica 1 poco de la mitologia hindu. Algunas cosas ya las intuiamos, cortaban las piedras con palos de madera q luego mojaban. Al hincharse partian las piedras, al cabo de varios dias. Es curioso q con 1 agujero de unos 15 cm, es posible cortar hasta 2 metros de profundidad. Se nos hace ameno el visitar los diferentes complejos de templos, hasta q nos cae la noche.

Entonces tenemos la suerte de poder contemplar luciernagas por primera vez en nuestra vida.

Como los trenes van llenos, decidimos ir por bus nocturno. Nuestro destino es Mysore. Para ello hace falta antes ir a Bangalore. Nos han asegurado de q es 1 bus bastante bueno. Tenemos q ir a la cercana ciudad de Hospet. Para ello alquilamos los servicios de 1 triciclo.

Junto con varios turistas alemanes y otros occidentales vamos en el bus. Tiene compartimento separado para el equipaje, y es mucho mas amplio q el anterior

17 septiembre. Vieja Goa, Pallolem

Despues de comprar 1 zapato nuevo para mi compi, vamos a vieja Goa.
Es 1 lugar relajante, muy ajardinado y lleno de enormes iglesias y catedrales catolicas, herencia de la dominacion portuguesa. Pero el habla portuguesa esta casi perdida en Goa, y sustituida por el ingles. Goa es 1 grano de arena en el universo indio. Aqui se emplea mas el ingles q en Maharashtra, de donde veniamos.

Pillamos lluvias torrenciales, pero tras esperar 1 poco, paran. Vemos algun museo de arte catolico, q no nos acaba de llenar. Algunas catedrales estan siendo restauradas. Los obreros hacen acrobacias a alturas enormes. Hay algun q otro guardia de seguridad vigilando las instalaciones.

Me venden 1 baratija. Luego me entero q me la han vendido 17 veces mas alta q su precio real. Los indios te pueden inflar precios, pero cuando prometen algo lo cumplen. Son bastante legales.

Dudamos entre q playa ir, pero varios indios nos han recomendado Pallalem, asi q vamos para ahi. Pillamos 1 bus a Margao y otro a Pallalem. Nada mas llegar, 1 chico de 17 anyos muy espabilado nos ofrece alojamiento q esta muy bien, 1 cabanya, por solo 150 rupias. Hasta ahora es la mejor relacion calidad/precio. Normal en 1 lugar muy turistico en temporada baja, con sobreoferta de precios. Queriamos ver otros alojamientos, pero aceptamos.

Se ve bastante gente occidental, pero predomina la gente local.

En Pallolem han destruido varios alojamientos, por ser ilegales o algo asi. Hay muchos mas servicios turisticos q en la costa de Konkan, algo q buscamos. La playa no esta mal. Todos los chiringuitos y alojamientos, no ha evitado talar 1 bosque de palmeras. La arena la deben limpiar periodicamente.

Nos damos 1 banyo. Nadie deja la ropa en la arena, los locales se banyan enteros. Preguntamos a la gente si es aconsejable dejar ropa en arena. A pesar de q unos nos dicen q no, optamos por dejarla debajo de 1 barca. No hay ningun problema. Es muy raro q 1 indio , ni son nada envidiosos, por muy pobres q sean.

Al salir veo interesante 1 lugar donde ofrecen masajes ayurvedicos, pero no llevo ni 1 rupia. Me dicen q no hay problema, q ya pagare manyana. El masaje es total. En lugar de los 80 minutos prometidos, dura 90 o 100 minutos. Usan aceites de sandalo y otras sustancias q no recuerdo. Para el pelo me ponen aceite ayurvedico q huele muy bien, y da sensacion de frescor. El masaje me sienta fenomenal. Cuando salgo es ya de noche y casi ya no se ve nada.

Descubrimos q hay 1 bus nocturno a Hampi con camas q tarda 10 horas. Preferimos los viajes largos de noche y durmiendo, asi no se hacen nada pesados. El tren tarda menos pero en esta epoca no esta disponible. Las camas son aceptables, con 1 longitud decente. Lo malo es q hay goteras, y q los equipajes no caben en el portaequipajes, asi q los pasillos van llenos de mochilas y maletas, con el consiguiente peligro de q te las pisen.

De Ratnagiri a Ganpatipule

Cogemos 1 bus local hasta Ganpatipule. El paisaje durante el camino es bastante bonito. Al bajarnos pillamos 1 richshaw para q nos lleve a 1 alojamiento q nos han dicho q esta muy bien. Cuando llegamos al alojamiento, quedamos boquiabiertos: 1 pedazo palacio pintado con vistas al mar con 1 pedazo de jardin. Entramos en el impresionante vestibulo q es enorme. Sorprendentemente el precio de 1 habitacion doble es de 1800 rupias con desayuno y cena a la carta, mas 10% de impuestos. Somos los unicos hospedados!!. Tenemos 8 sirvientes para nosotros solos. Por 1 parte nos sentimos algo incomodos, y por otra con complejo de nuevos ricos. A pesar de ser lujoso, en algun punto falta algo de pintura. Nuestra habitacion tiene estupendas vistas al mar y 1 terraza grande.

Ganpatipule es 1 zona q recibe solo turismo de indios de clase alta, y casi no hay extranjeros. Como estamos en temporada baja, los indios no vienen. Nos dicen q por ej. para el Diwali (1 especie de semana santa para ellos), hay mucha mas gente.

Despues vamos andando a pasear y ver 1 templo en la orilla del mar. Hay bastantes guardias de seguridad. Por 1 entrada, hay q pasar 1 control de seguridad con detector de metales, mientras q por la otra pasas como Pepe por tu casa. Extranyo.

En la entrada hay 1 estatua de 1 rata gigante a la q se le pueden pedir deseos.

Luego vamos por la playa. Vemos cabanyitas muy bonitas en la orilla. A pesar de no estar alojados ahi, no ponen pegas para q paseemos.

Comemos en otro complejo turistico casi vacio. No ponen tampoco pegas por no estar alojados.

Paseamos luego por el pueblo, con calles estrechitas y casas bastante cucas.

Luego descubro 1 camino q lleva directo de nuestro alojamiento a la playa. El cesped llega hasta la misma playa. Me banyo completamente solo.

El agua esta limpia, pero algo turbia, porque el agua esta 1 poco movida y el fondo es algo arcilloso. Cuesta q el agua cubra, por ser la pendiente suave. Las olas no son peligrosas y si divertidas. No hay ninguna piedra en el agua. La salinidad del agua es mucho + baja q la de nuestro Meditarraneo.

Cenamos a la carta en el enorme vestibulo del palacio. El personal es a la vez atento y simpatico.

16 septiembre. De Ganpatipule a Panjim

Antes de abandonar Ganpatipule, convenco a mi compi para darnos 1 ultimo banyo. Vemos camellos pastando cesped al lado de la playa.

Luego desayunamos en plan europeo, la primera vez q lo hacemos durante el viaje, y pillamos 1 rickshaw por 400 rupias directo a la estacion de tren de Ratnagiri, pues el horario del bus no liga bien con el del tren. El rickshaw toma atajos q el bus a la ida no hizo. El paisaje es bonito. Hay rios enormes cada dos por tres.

Los trenes indios son superlargos. El q cogemos va bastante vacio, algo inusual en la India. Escogemos vagon de tren con asientos acolchados, en lugar de madera. Nuestro billete de tren no dice claramente cual podemos usar. Hasta ahora no hemos visto ni 1 revisor en los trenes. Los aseos del tren son aceptables. En el tren encontramos 1 chica bastante extrovertida. Viajan muchos mas hombres q mujeres en buses y trenes, y las mujeres suelen ser mas reservadas.

Cuando llegamos a la estacion de tren mas cercana a Panjim, conductores de taxis y rickshaws se nos quieren rifar. Se nota q hemos llegado a 1 zona frecuentada por turistas occidentales.

En Panjim cogemos 1 alojamiento sencillo, q contrasta a lo bestia con palacio de la noche anterior. Ademas la sabana esta mas sucia de lo q parecia inicialmente.

La comida nos gusta cada dia mucho. Esta vez probamos zumos naturales y helados. Nos cuesta recordar el nombre de algunos platos. La carta del menu suele ser bastante variada. Nos solemos gastar los 2 de 150 a 250 rupias.

Al dar paseo nocturno por Panjim, vemos catedral blanca bien iluminada. Esta zona fue colonizada por portugueses. Al llegar al bordillo de la acera, metemos el pie casi hasta la rodilla en barro. Mi compi pierde la zapatilla en el barrizal. Increible! Ademas el barro no huele muy bien. 1 vecino q lo ve baja corriendo y se afana con teson a rescatar nuestra zapatilla. Le decimos q no hace falta, q volvera descalza y manyana ya compraremos zapato nuevo, pues estabamos cerca del alojamiento. Tambien nos dejan agua para limpiar el pie. Otra muestra del espiritu de servicio y amabilidad de los indios.

15 septiembre. De Murud a Ratnagiri

Nos queriamos levantar pronto porque nos interesaba 1 combinacion de transporte, pero por malentendidos, no pusimos el despertador ninguno.

A lo hecho, pecho. Pillamos bus hasta Roha despues de 1:30h de trayecto. La estacion de tren no esta en el mismo pueblo. Es 1 linea de tren bastante nueva, data del 1993, la Konkan railway. Sorprende q no para en ninguna ciudad solo en las afueras, a unos 5 km de media de ellas.
Me habia sacado de Internet los horarios de tren, poco frecuentes, por ser Roha poco importante.

Por habernos dormido nos tocaba esperar varias horas el tren. Fue 1 dia ademas bastante lluvioso. Los charcos de agua son de 1 color rojo exageradamente vivo. Aprovechamos para comer. Intentamos llamar a Espanya sin exito. En los andenes hay vacas mar de tranquis, como si fuera su casa. Subiran al tren?

Cuando subimos al tren, parece q va tan lleno q no sabemos ni donde dejar los equipajes, pero la gente colabora buscando huecos. Al poco nos sentamos y todo. Armamos mucha juerga, sobretodo con gente de Kerala. Nos cuentan maravillas de su tierra. Todo esto hace viaje muy ameno. Intercambiamos musica, les ensenyamos fotos, sobretodo de Helsinki. A la gente no le importa apretarse 1 poco, para q pueda sentarse 1 extranyo.

Los paisajes son superbonitos, 1 autentica gozada: cascadas, rios enormes, montanyas superverdes, bosques llenos de vitalidad, radiantes campos de arroz. Es 1 zona casi virgen, lo cultivado es 1 pequenya parte. Otra gente q ha estado en India me habla de masificaciones. Esta zona esta casi despoblada. No entedemos como la gente se pasa de largo esta zona para ir a Goa.

En Ratnagiri, amigos q hemos hecho en el tren, nos guian hacia bus hacia la poblacion, pues otra vez + el tren no deja en pueblos. El bus totalmente sincronizado con el tren. Cerca de la estacion de buses, encontramos habitacion en hotel con buena relacion calidad / precio: 390 rupias.

Comemos en chiringuito bastante bien. Nos quieren descontar el precio, pero le damos el precio original. La diferencia la regalan a mendigo.

Oimos musiquilla. Nuestra curiosidad nos incita a ir otra vez a ver q ocurre. Es 1 desfile para el dios elefante. Coches, tractores, camiones, llevan imagenes del Dios, con gente subida encima, con luces decorativas, en plan romeria. Grupos de tambores, bailarines espontaneos. Al hacer fotos de las carrozas, 1 hombre nos condujo y nos facilito la cosa para tomar fotos de todas las carrozas. Eramos los fotografos oficiales del evento. Los hombres bailaban con los hombres, y unas pocas mujeres con mujeres. Los hombres me sacaban a bailar con entusiasmo, y a MJ las mujeres. Algunos hombres eran 1 poco bruticos. Me dejaron bandera para q la ondease. Menudo desmadre. Luego nos llevaron al palco de honor, desde donde lanzabamos petalos amarillos q olian muy bien, al gentio. Teniamos ayudantes q se encargaban eficazmente de mantener nuestras manos llenas de petalos. Luego nos entrevisto la cadena de TV local.

Lo peor fue cuando bailaban con frenesi desbocado en el barrizal, cerca de la playa. Menudo desmadre + diver. Tambien cantabamos. Los muy gamberros nos pintaron la cara de rojo y nos tiraron polvos marrones (henna?) en abundancia por el pelo.

Nuestro mentor, nos condujo al hotel cuando la fiesta empezaba a aflojar.

En nuestra vida, nunca nos habiamos sentido tan protagonistas de 1 evento tan masivo. Todavia no estamos seguros de si es 1 suenyo, 1 elucubracion de nuestra mente, si no fuera por las fotos y videos registrados.

14 septiembre. De Alibag a Murud

Hemos estado en sitios perdidos sin Internet durante varios dias. Tengo tantas cosas por explicar....

Despues de 1 hora y media en autobus, llegamos a Murud. En el centro del pueblo no encontramos ningun alojamiento, solo 1 hospital en el q los recepcionistas son pasotas, y q en teoria tambien es hotel. Asi q pedimos 1 richshaw q nos lleve a 1 alojamiento conocido. Pillamos por 800 rupias, 1 alojamiento muy espacioso.

Casi todos los letreros estan en marati (el idioma + usado en toda la zona), a veces hindi y muchas menos veces en ingles. La mayoria de gente solo habla marati y chapurrea muy poco ingles, excepto gente en hoteles.

Alli nos encontramos a 2 catalanes, q han conseguido alquilar a precio modico 1 vehiculo con conductor. El conductor no conoce bien la zona, pero va preguntando y pillando alojamiento sobre la marcha. Les cuesta 28000 rupias por 14 dias, y pagan al final. A nosotros, por Internet, nos pedian 3500 rupias por dia, pagando por adelantado antes de llegar y estabamos obligados a reservar todos los alojamientos.

La poblacion musulmana se nota enseguida por su forma de vestir: los hombres con gorro cilindrico blanco y vestidos de azul celeste y las mujeres de negro, a veces solo se les ve los ojos.

Las mujeres indias estan fuertes aunque parezcan delgadas y bajitas. Son capaces de llevar grandes pesos encima de la cabeza. Van vestidas muy elegantes con sus saris y similares, de vivos colores. En los autobuses y trenes, se ven muchos + hombres q mujeres. Se nota tambien q es 1 pais con + juventud q el nuestro.

Ya nos hemos acostumbrado a no solo ver vacas enmedio de la carretera y la playa, sino tambien caballos, cabras y muchos perros. Les encanta especialmente tumbarse enmedio de las calles e incluso carreteras, q los habiles conductores esquivan.

Alquilamos 1 rickshaw por 100 rupias para ir a ver el famoso fuerte isla de Janjira, 1 fuerte inexpugnable q ni siquiera los ingleses fueron capaces de conquistar. Lo malo es q en esta epoca no habia ferry. La zona de costa cerca del fuerte esta 1 poco llena de basura. Suele ocurrir cerca de los pueblos, pero 1 poco alejado suele estar todo impoluto. Como teniamos miedo de no encontrar en la aldea transporte, nos volvemos en el mismo rickshaw. Le pedimos q nos deje en el pueblo.

Q bonito todo 1 acantilado lleno de hierba superverde y flores (algunas de las cuales conocia de jardines), con unas vistas magnificas del mar! Ademas estamos solos. Lastima q al estar seminublado, el agua tiene tonos mas grisaceos q azules.

Despues nos animamos a dar 1 paseo por la playa. La arena es muy diferente a las de nuestras playas. Tampoco puede calificarse de tierra. Permite q se pueda ir en bicicleta sin hundirse, pero destaca sobretodo por el efecto espejo y los brillos q adquiere. La playa esta virgen. Hay arboles, incluidos palmeras por doquier, con montanyas tambien virgenes.

Estreno el mar Arabigo, a MJ no le apetece. Hay olas de fondo, q hacen la experiencia + diver. Pero no hay peligro pues me banyo donde no cubre.

Luego paseando, nos encontramos con familia india muy agradable. Se divierten pescando cangrejos y peces q luego devuelven vivos al mar. El ha viajado y trabajado por Europa.

Lo + interesante del dia ocurrio cuando buscabamos en el pueblo 1 sitio para cenar, y oimos 1 musica. Sentimos curiosidad, nos acercamos, y nos invitaron a entrar. Habia unas 30 personas celebrando el festival del dios elefante (Garnesh). Nos pusieron delante del altar, en el lugar de honor, y cantamos con ellos, con 1 alegria desmesurada y llenos de entusiamo. Hasta nos dejaron 1 instrumento de percusion para acompanyarles. Habia mucha gente joven. Nos dieron comida en abundancia. Solo eran los entremeses! Nos sabiamos donde meternos ante tanta amabilidad y tanta foto. Es como si nos conocieran de toda la vida. Como teniamos q partir pronto el dia siguiente, no bailamos con ellos. Menudo crimen!

13 septiembre. Alibag

Encontramos facilmente 1 hotel por 600 rupias. Intento comprar 1 tarjeta SIM de movil, pero nos marean 1 poco. Al final me exigen papel del hotel conforme estoy residiendo ahi. Los del hotel se niegan, no se si porque no saben escribir o no tienen papeles con membrete. No podemos forzarles pues ya hemos pagado :-(.

Comemos, nos dan 1 cuchara para los 2. No sabemos como comernos los platos q hemos pedido: 1 especialidad de Manchuria bien rica y 1 Thali, plato muy completo. A pesar de pedirlo sin picante, pica 1 poco, pero se puede aguantar. No nos atrevemos de momento a beber el agua q nos dan ahi, ni zumos naturales. No tienen cerveza ni nada envasado.

El pueblo tiene bastante trafico en su calle principal, suerte q estamos en habitacion retirada.

Vamos a ver la playa, y es muy bonita, con 1 fuerte isla. Queremos ir andando, pero la marea no para de subir y subir, asi q desistimos. Es interesante ver lo q pescan los pescadores, menudo pedazo de pescados. Tambien vemos muchos cangrejos q salen y entran de los agujeros excavados en la arena.

Los ninyos se quedan encantados cuando los fotografiamos.

Aqui no hay gente q nos pida, solo 1 ninya q se planta delante de nosotros, para pedirnos con inusitada algo, todo ello de forma no agresiva.

Entramos en 1 templo y nos dejan pasar sin problemas. Parece + 1 discoteca q 1 templo, por la luces q se encienden y se apagan. Nos dan 1 poco de comer.

Voy a buscar 1 cibercafe. 1 chico amablemente me acerca en moto. Tambien saco mucha informacion del duenyo del ciber.

12 septiembre. De Helsinki a Mumbai

El vuelo de Helsinki a Mumbai se hace corto. Dura unas 7 horas, pero entre cenar y dormir, no da tiempo ni para ver 1 pelicula. Siempre intento no dormir en momentos aleatorios, para no quedar afectado por el cambio horario, sino en horarios intermedios.

Hacemos amistad con indio q vive en Tenerife, muy enrollado. Hasta nos ensenya sus fotos de familia. Esta muy alegre por haber superado 1 cancer.

Este viaje es diferente a otros. Ni siquiera hemos reservado la primera noche, pues llegamos pronto, a las 6:20h. Nuestra idea es huir de la gran Mumbai y dirigirnos hacia la costa de Konkan, 1 zona inexplorada por occidentales, y con buenas playas. La mayoria de gente q va al sur, se dirige directa a Goa. Sabiamos q habia 1 barco, pero varias fuentes decian q en epoca de monzon (o sea hasta noviembre) no funcionaba. Por tierra se da mucha + vuelta. Por 1 taxi directo ahi nos piden 4000 rupias. Nos enteramos de al final q si funcionaba el barco.

Asi q ni cortos ni perezosos nos dirigimos en taxi prepagado por 480 rupias a la Puerta de la India (1 puerto de Mumbai). Varios nos pretenden colocarnos en su taxi, pero al final encontramos el q teniamos asignado. Atravesar Mumbai es largo. Cualquiera pilla coche de alquiler sin conductor. Hay zonas semicutres y otras cuidadas. Olores variados (mercado de flores, de pescado, algun olor a cloaquilla....).

Al final llegamos al puerto. Nos acosan 1 poco algunos ninyos mendigos. Tenemos suerte y el barco sale enseguida. La brisa marina da frescor sin dar frio. A pesar de pocas olas, el barco se mece bastante, sin marear. Despues de 45 minutos en barco pillamos bus incluido en el billete hasta Alibag.

11 septiembre. Ya partimos de viaje hacia Helsinki

Vamos hacia Helsinki. El viaje se hace corto, mientras hablamos con gente. Para mi sorpresa, a pesar de lo barato q ha sido, nos dan 1 desayuno en toda regla (parece + bien 1 comida de mediodia).

Finlandia esta llena de lagos y bosques q se ven claramente al aterrizar. Tenemos 5:20 en Helsinki. Optamos por visitar el centro de la ciudad. Solo se trata de coger el autobus 615 (3'80 euros) y tras media hora estamos en el centro. Casi no tiene trafico, pues la mayor parte del desplazamiento se hace en bicicletas, taxis y tranvias. Tampoco vemos la ciudad tan cara como me habian dicho. Vemos el puerto, en el q hay atracados barcos gigantescos. Luego, la catedral de 1 blanco inmaculado y algo elevada. La sensacion es de amplitud y limpieza, con mucha zona peatonal y comercial. La temperatura es fresca de unos 12 grados, y eso q vamos al mediodia. Por suerte, logramos ver el Sol. Despues de hora y media, retornamos de forma tan rapida como la ida. Tampoco pretendemos apurar mucho el tiempo.

Nos toman el pelo en España con el móvil

Me da que pensar lo siguiente:

Tarifa de prepago de Movistar 24h: precio por minuto entre 44 y 50 cent./minuto con IVA, con 15 cent. por establecimiento.
El resto de operadoras bien conocidas en España tienen precios parecidos.  Fuente de los datos.

Precio en la India de llamar por el país con Vodafone: 1'5 cent/minuto sin establecimiento.  Para llamadas a 1 fijo de Europa son 6'4 rupias/minuto q son unos 10 cent/min y a 1 móvil de 9'4 rupias/min q son unos 15 cent./min , también sin establecimiento.  Todo ello sin ofertas especiales ni compromisos.  Condiciones parecidas tiene Airtel.   Fuente de los datos.

O sea q es + barato llamar a 1 móvil español desde 1 móvil indio en la India q desde 1 móvil español en España.

Algo parecido ocurre por ej. en China, donde no están penalizados los móviles.

Más divertido son las condiciones de llamar desde Movistar a 1 móvil india: 52cent/establecimiento y 157 cent/minuto, precios con IVA.  ¡Menuda ganga!.

Moraleja: las compañías telefónicas de móviles de aquí se hacen de oro.  Y eso q ya tienen sus infraestructuras + q amortizadas.  Lo 1º q haré cuando llegue a la India será comprarme 1 SIM de ahí, y enviar por correo electrónico el nuevo número, y pasar de móviles españoles.  Suerte q mi móvil es libre.  :-)

Como llamar de España a la India bien de precio

Por cierto, a través de Voipbuster.com se puede llamar con IVA incluido a 5 cent/minuto a cualquier teléfono de la India (móvil o fijo, ahí no hay distinción).  Usando dicho programa, se puede llamar por ej. a fijos y móviles de Taiwan y EEUU gratis.

La aventura continua, esta vez India

Del 11 de septiembre de 2008 al 12 de octubre vamos MJ y yo a la India.

No sabíamos desde donde partir, hasta que vimos 1 buena oferta aérea: Barcelona - Mumbai por 396€ todo incluido.  Esta oferta se ha mantenido durante bastante tiempo, con la ventaja añadida que no importaba el día de la semana en que viajase, lo q me he permitido aprovechar bien el puente y retornar 1 domingo, para poder incorporarme al día siguiente al trabajo.

Curioso que sea tan buen precio, teniendo en cuenta el incremento del gasto de combustible.  Como estamos 5:20 en Helsinki, la idea es visitar 1 poco la ciudad, para no estar tanto tiempo deambulando por el aeropuerto.  Lo q no podemos permitirnos es perder el avión hasta Mumbai, lo cual nos obligará a dejar 1 margen de tiempo generoso.

Casi todos los viajeros internacionales han estado o se plantean ir a la India.  Es 1 país rico culturalmente, bastante seguro y con bastantes puntos de interés.  El peligro principal tal como lo veo ahora es tener algún problema de diarreas y similares.

Abusos telefónicos

¿No os habéis fijado en la proliferación de teléfonos que comienzan por 902 en multitud de servicios y empresas? Poca gente sabe que dichos teléfonos son un monopolio de Telefónica. Además dichos teléfonos suelen estar asociados a colas de espera, que por supuesto nos cobran. Todos los proveedores de Internet cuando dicen tarifa plana de teléfonos fijos, no incluyen por supuesto a los 902. Y lo que es peor, sus propios servicios de asistencia al cliente suelen ser un 902. Y yo me pregunto, ¿por qué no usan un teléfono fijo normal del tipo 93 xxx xx xx?, ¿qué beneficio sacan las empresas usando dichos teléfonos?.

Cualquier teléfono 902 lleva asociado un teléfono normal. En esta web cualquiera puede poner un equivalente que conozca para el beneficio del resto de usuarios: http://nomasnumeros900.com/.

Aquí podemos conocer las tarifas aplicadas: http://www.telefonicaonline.com/on/pub/servicios/onTOEntrada/0,,entrada%2Brd_tarifas%2Bv_segmento%2BAHOG%2Bv_idioma%2Bes%2Bmenu_izq%2B2%2BambitoAcceso%2Bpub,00.html?v_segmento=AHOG&v_idioma=es&v_segest=AHOG&v_pagina=M01&v_hueco=MFI&v_posicion=2&uri=/on/io/es/pie/tarifas/numeros_900.htm, o sea, de unos 7 céntimos/minuto+IVA, frente a 4 cént./min. de una llamada nacional normal.

Otro caso flagrante, es el caso de ayuntamientos como el de Barcelona, que sólo proporciona información telefónica a través del 010, el cual cuesta 45 cent. nada más el establecimiento de llamada y 6 cent./min. Pero si llamamos desde fuera de Barcelona, por ej. porque trabajamos fuera de la ciudad y tenemos necesidad de resolver algún tema, tenemos que llamar a través del 807 117 700, y nos cobran la cifra astronómica de 0,46 cent./min., más caro que muchas llamadas a la otra punta del planeta. Cualquier otro teléfono municipal rehusan a proporcionarnos información. ¿No nos cobran ya lo suficiente con impuestos, que además nos quieren cobrar de forma encubierta?.

En España tenemos las tarifas de móviles entre las más caras del planeta. Mirando esta página podemos tener una idea de su coste en comparación con otros países: http://voipbuster.com/es/calling-rates.html. Por ej. en EEUU son gratis las llamadas a móviles a través de Internet, en Taiwan cuestan 8 cent./min., mientras que en España 21 cent./min. Se dan paradojas de que es bastante más barato llamar a un teléfono fijo español desde un móvil chino, que desde un teléfono fijo español a un móvil español. Supongo que se debe a que tenemos aquí un oligopolio de tres compañías fuertes.